Jest rocznik. A potem są ikony vintage. Rolex Submariner o numerze referencyjnym 5512 należy do tej drugiej kategorii i jest ku temu wiele dobrych powodów. Oprócz dobrego wyglądu zegarka i historycznego znaczenia w archiwach Rolexa, ten konkretny Submariner był noszony również przez legendarnego aktora.
Steve McQueen, znany również jako „The King of Cool”, nosił Rolex Submariner 5512 i chociaż trudno konkurować z człowiekiem, który zagrał w The Great Escape (1963), Bullitt (1968) i Le Mans (1971), vintage Submariner 5512 ma swój własny majestat. 5512 został wprowadzony na rynek w 1959 roku. Był to nie tylko pierwszy Submariner z osłoną wokół krętej koronki, ale także największa jak dotąd wersja z kopertą o średnicy 40 mm. Rolex produkował Submariner 5512 przez 20 lat, w tym czasie zegarek przeszedł kilka znaczących aktualizacji. Dołącz do nas, gdy omawiamy te aktualizacje, odkrywamy konkretnego Submarinera 5512 noszonego przez Steve’a McQueena i rozwiewamy mit o Explorerze II 1655 „Steve McQueen”.
Produkcja modelu Rolex Submariner 5512 rozpoczęła się w 1959 roku i trwała do około 1980 roku. Model Submariner 5512 miał prawie dwie dekady doświadczenia w produkcji, podczas których istniały specyficzne cechy, które definiowały różne okresy. To właśnie odróżnia nowoczesny Submariner od klasycznych repliki zegarków opinie, które niosą ze sobą tradycję.
Na przykład Submariner 5512 został wyprodukowany z dwoma i czterema liniami tekstu na tarczy. Pierwszą rzeczą, na którą entuzjaści mogą zwrócić uwagę, jest liczba linii na tarczy zegarka, bezpośrednio nad godziną szóstą.
Ocena głębokości zegarka, a także nazwa modelu (200 metrów = 660 stóp i Submariner) są podane w obu wierszach. Zegarek Submariner 5512 z dwuwierszową tarczą nie ma oceny chronometru. Z drugiej strony inne modele Submariner 5512 wykonane w drugiej połowie tego egzemplarza mają cztery linie napisów na tarczy, w tym napis „Super Chronometer Officially Certified”. Oczywiście te modele Submariner 5512 to chronometry.
Kolejnym ważnym szczegółem, na który należy zwrócić uwagę, jest rozmieszczenie mierników i stóp na skali głębokości. Wcześniejsze modele umieszczały jednostkę metra na pierwszym miejscu: „200 metrów = 660 stóp”. Rolex później zmienił to na stopy: „660 stóp = 200 metrów”.
Jeśli spojrzysz na bok Submarinera 5512, zauważysz osłonę korony. 5512 był pierwszym Submarinerem, który zawierał ochronną osłonę wokół korony, a kształt tych ochraniaczy korony ewoluował przez lata.
Najwcześniejszą iteracją był kwadratowy ochraniacz korony, ale to nie trwało długo, ponieważ kształt utrudniał nurkom korzystanie z korony w rękawiczkach. Następną iteracją był spiczasty ochraniacz korony, często nazywany PCG w kręgach kolekcjonerskich. Mówi się, że aby osiągnąć ten efekt, rzemieślnicy Rolex zeszlifowali kwadrat do ostrego punktu, dzięki czemu jest cieńszy i krótszy niż to, co widzisz dzisiaj. Trzecią i ostatnią iteracją była okrągła osłona korony, podobna do tej, którą widzimy w nowoczesnych repliki zegarków Rolex.
Co mylące, istnieje również słynny zabytkowy zegarek Rolex, żartobliwie nazywany „Steve McQueen”, który wcale nie jest Submarinerem, ale w rzeczywistości jest Explorerem II 1655. Jednak Steve McQueen nigdy nie nosił Explorera II 1655!
Jak więc Explorer II 1655 stał się znany jako „Rolex Steve McQueen”? Stało się tak w wyniku niefortunnej dezinformacji. Najwyraźniej włoski magazyn doniósł, że aktor nosił zegarek gdzieś w połowie lat 70., a dezinformacja utrzymywała się. W rezultacie ref. 1655 na zawsze będzie znany w kręgach kolekcjonerów zegarków jako „Steve McQueen”, pomimo faktu, że później odkryto, że McQueen nigdy nie nosił Explorer II.